Visitando el templo de las ratas

Con toda mi pena tenía que dejar la ciudad de Jaisalmer, me quedó muchos rincones por ver y callejear, el tiempo que estuve en Pushkar lo hubiese dedicado con toda mi alma a la Ciudad Dorada. Pero el viaje continua y teníamos un trayectos de 325 km (unas 5 horas) hacia Bikaner, y antes de ir a Bikaner visitábamos el templo Karni Mata (Templo de las Ratas) en la ciudad de Deshnoke (30 km antes de Bikaner)

La visita a este templo me lo pensé bastante, soporto bien todo tipo de animales, hasta las serpiente, pero las ratas es superior a mis fuerzas, es un animal que me da mucho animadversión. Tenía que prepararme, mentalizarme y sobre todo echarle coraje.

El templo de Karni Mata, es conocida también por varios nombres como Bhagwati, Mehaai, Jagdamba, Kiniyani, es una diosa hindú del poder y la victoria, es la deidad oficial de las familias reales de Bikaner y Jodhpur fue construido alrededor del 1530. Inicialmente se construyó el santuario interior y es de estilo mogol, pero el trabajo de construcción de la estructura actual finalizó a principios del siglo XX y fue encargada por el maharajá Ganga Singh.

Hay varias leyendas sobre este templo. Una de ellas y la mas popular: es cuando Laxman, hijastro de Karni Mata, se ahogó cuando intentaba beber agua. Karni Mata se enteró de este incidente, imploró a Yama, el dios de la muerte para que reviviera a su hijo. Inicialmente el dios de la muerte rechazó su petición, pero luego aceptó la reencarnación de Laxman y todos los hijos de Karni Mata como ratas. Otra leyenda cuenta que alrededor de unos 20.000 soldados decidieron abandonar la batalla y regresaron a Deshnoke para salvar sus vidas, cuando Karni Mata se enteró quiso castigarlos con la pena de muerte, sin embargo más tarde decidió perdonarles la vida, pero convirtió a todo el ejercito en ratas.

Tienes que ir descalzo para poder acceder al templo, eso ya es un reto. Te asombra el color rosa con el que está pintado, tiene una puerta de entrada tallada. La parte superior está cubierta de redes para protegerlo de las palomas y otros animales. La entrada es libre, solo pagas 30 rupias para poder hacer fotos. Cuando entras ya empiezas a ver los roedores, que pululan por todas partes, por infinidad de pasillos, patios, etc. Un mar de gente se agolpaba ante la imagen del Dios, era bastante agobiante y casi imposible tomar alguna foto. Las ratas no si inmutaban, están acostumbradas a la presencia del ser humano, y hay quien deja que se les suba encima mientras las alimenta. Verdad me parecía a mí que se me iban a subir encima. Todo el mundo está buscando la rata de color blanco, se dice que el que consiga verla, tendrá suerte, así que durante mucho tiempo buscan y esperan poder verla. Cuando salí del templo tuve que reconocer que había pasado la prueba.

Nos dirigimos a la ciudad de Bikaner, y nos pusimos a buscar hotel. Mi lista está vez no me sirvió de mucho, los hoteles buenos estaban completos, en casi todos de ellos se celebraba alguna boca, según nos dijeron en la época seca (noviembre-marzo) es cuando los novios suelen casarse, ya que con el monzón es un poco complicado. Al final encontramos una amplia y más que aceptable habitación en el hotel Sankhu Niwas, además tiene un restaurante unos metros separados del hotel donde la comida es bastante buena, sobre todo el cordero.

A la mañana siguiente nos fuimos a visitar el Junagath Fort, construido por el sexto gobernante de Bikaner, Raja Rai Singh que gobernó desde 1571 hasta 1611. Durante el gobierno del imperio Mughal en el país, aceptó la soberanía de los mogoles y ocupó un alto cargo de general del ejército en la corte del emperador Akbar y su hijo. Sus exitosas hazañas bélicas le valieron elogios y recompensas de los emperadores mogoles regalándole tierras de Gujarat y Burhanpur. Con los ingresos obtenidos construyó el 17 de febrero de 1589 y se finalizó el 17 de enero de 1594.

El imponente fuerte tiene una longitud periférica de 986 m y muros de 4,4 m de alto y 12 m de alto, abarca un área de 5,28 hectáreas. Una estructura que está compuesta de palacios y templos de religión hinduista y jainista construidos en arenisca roja y mármol, con sus 37 bastiones y siete puertas (dos de ellas principales). La puerta de entrada actual es la Sujaj Pol “Puerta del Sol” y la puerta principal era Karan Pol orientada al este. Los interiores de los palacios están decorados  y pintados en estilo tradicional Rajasthaní. Su gran cantidad de habitaciones es debido a que cada rey construyó su propio conjunto de habitaciones, no queriendo vivir en las habitaciones de sus predecesores.

Palacios del fuerte

Karan Mahal (Sala de Audiencias Públicas), fue construida por Karan Singh en 1680 para conmemorar la victoria sobre el emperador mogol Aurangzeb, con vidrieras y balcones exquisitamente tallados.

Phool Mahal: (Palacio de las flores), construido por Raja Rai Singh de Bikaner, es la parte más antigua del palacio.

Anup Mahal: considerada una de las construcciones más grandiosa. Sirvió como sede administrativa del reino. Tiene techos de madera ornamentados con espejos con incrustaciones, azulejos italianos y celosías.

Chandra Mahal: la habitación más lujosa del palacio, con deidades bañadas en oro e incrustaciones de piedras preciosas. En el dormitorio real se colocaron espejos para que el maharajá pudiera ver cualquier intruso desde su cama.

Ganga Mahal: construido en el siglo XX por Ganga Singh, tiene una gran sala durbar conocida como Ganga Singh Hall que alberga el museo.

Badal Mahal: (Palacio del Tiempo) con pinturas de los jefes Shekhawati. Las paredes representan pinturas al fresco del dios Krishna y su consorte Rhada.

El Museo del Fuerte: tiene manuscritos sánscritos y persas, pinturas en miniatura, joyas, trajes reales, palanquines, tambores de guerra, plata, etc.

El fuerte de Junagarh ha sido unos de los fuertes que más me ha impresionado verdaderamente. Sus pinturas, colores y decoración son como vivir un sueño.

Posteriormente fuimos a ver el Sri Sadul Museum, que está situado cerca del Lalgarh Palace (privado y parte hotel), es un museo donde la familia real exponen medallas, trajes, libros, premios, utensilios y sobre todo fotografías de la familia. Desde mi punto de vista para mucha gente puede ser interesante pero para mí un poco decepcionante.

Si merece la pena pasear por la parte antigua de la ciudad y ver sus bonitas fachadas y havelis, y sobre todo ir al mercado de las especias, un sinfín de colores y olores se mezclan por sus estrechas callejuelas llenas de gente, motos y vehículos.

A la mañana dejamos esta agradable ciudad, pusimos rumbo a Delhi, teníamos más de 8 horas de viaje ya que hay unos 420 km. No obstante hicimos una pequeña parada en Fatehpur.

Antes de llegar a Fatehpur vimos como un Nilgo cruzó la carretera, cayendo en el capot de un coche, el pobre animal murió en la cuneta, pero afortunadamente a los ocupantes del coche tuvieron la suerte de que no les sucediera nada, eran cinco personas y un pequeño bebé de unos seis meses. Me sorprendió mucho que los conductores de otros vehículos se detuvieran para ofrecer ayuda.

Fatehpur fue fundada en 1451 como capital de los nababs (príncipes regentes) musulmanes, pero fue conquistada por los rajputs de Shekhawati en el siglo XVIII. Es una pequeña ciudad donde abundan los havelis, pero lamentablemente la mayoría están en un deplorable estado.

La segunda parada la hicimos en Mandawa. Esta ciudad fue fundada en el siglo XVIII y fortificada por los mercaderes dominantes. Es más turística que Fatehpur, pero también muchos de sus havelis están abandonados, no obstante algunos se conservan bien y han hecho hoteles con encanto como el Mandawa Kothi, un pequeño hotel que un señor mayor con su colorido turbante nos mostro amablemente y seguidamente fuimos atendidos por el gerente, un chico joven con un saber estar increíble. Nos hubiésemos quedado allí sin dudarlo, pero lamentablemente no teníamos más días. Las habitaciones son amplias, decoradas con mucho gusto, pero sus patios y rincones es la atracción del hotel. Es un hotel que recomiendo sin dudarlo.

El Fuerte Mandawa es hoy en día un Hotel de Patrimonio, adornado con bellos frescos, aunque también tiene una parte deshabitada.

Una vez que dejamos atrás el estado de Rajasthan y entramos en el estado de Haryana pude comprobar lo limpio que estaba todo, difícil ver un papel en la calle o carretera, Rajasthan es una explosión de color y olor, pero lamentablemente también de suciedad.

Busqué un hotel también por Booking cerca del aeropuerto, reservé el Hotel D’Capitol Plaza, no buscaba lujos, solo era para un par de horas, hacer mi maleta y darme una ducha. Este hotel no lo recomiendo para nada, el agua caliente no funcionaba y me trajeron dos cubos, el servicio deja mucho que desear, ya que les dije que por favor llamasen un taxi para las 12 de la noche para irme al aeropuerto y cuando llego a recepción me dicen que se les había olvidado. Nefasto hasta no poder más. Lo peor fue cuando quise dar mi valoración en Booking, por supuesto lo puse todo negativo, pero no me dejaron hacer comentario alguno y lo peor es que mi valoración salió con “excelente”, así es como engaña Booking, y desde luego en este viaje las tres reservas que hice con ellos fue decepcionante, las fotos y los comentarios son un engaño total. También tengo que decir que

nuestro conductor Govind dejó mucho que desear, solo estaba interesado en las comisiones y propinas, llegando a exigir la propina que tenía que darle por día, cosa que yo le había duplicado en propina su sueldo de un mes, el exigió mas.

Rajasthan es en palacios, fuertes, templos, etc una verdadera maravilla, en monumentos tengo que decir que es unos de los estados que más belleza encierra, que te hace sentir, vibrar y soñar, pero por otra parte está un poco maleada con el turismo.