El templo madre

En las laderas del sur del Monte Agung se encuentra el Pura Besakih, el templo más grande, importante y sagrado de religión hindú en Bali.

Esa mañana nos volvió a recoger Putu, teníamos planeado visitar muchos lugares, lo que no sabíamos si lo conseguiríamos. Las intenciones siempre eran buenas.

Al primer lugar que nos dirigimos fue a Klungkung, conocida también como Semarapura, queríamos ver el Taman Gili que significa  “jardín del foso”.

Fue construido en el siglo XVIII y como su nombre indica, tiene un pabellón rodeado por un foso lleno de lotos. Es lo poco que queda de él, fue casi destruido en 1908 por los holandeses. El 18 de abril de ese mismo año Dewa Agung Jambe, Raja de Klungkung, acompañado de 200 seguidores de la corte real se suicidaron de una forma ritual a lo que se le llama puputan.

Junto al Taman Gili se encuentra el Museo Daerah Semarapura. El hecho de visitarlo era sobre todo por unas pinturas que tenía el pabellón principal y mis amigos quedaron fascinados hace varios años atrás cuando lo visitaron por primera vez, bueno no busquen las pinturas que ya no están, por lo que nos comentó Putu  en el último terremoto se deterioraron y se las han llevado para restaurarlas.

Continuamos la ruta, esta vez íbamos a ver la madre de todos los templos el más importante de Bali, el complejo de 22 templos “Pura Besakih” en la ladera del Gunung Agung que ocupa una extensión de 3 km2.

Fue fundado a finales del sg. VIII por el sabio javanés Rsi Markandya. Todos los templos salvo dos fueron destruidos por un terremoto en 1917. Durante el siglo XX fueron restaurados en diversas ocasiones.

Los elevados meru son santuarios para reyes deificados, espíritus y dioses de la naturaleza. Para acceder al templo hay que subir unas elevadas escaleras desde las cuales hay unas impresionantes vistas. La entrada un impresionante candi bentar (puerta partida), al cruzarla se llega a la kori agung (gran puerta), todavía más impresionante.

El patio central, el padmasana tiga, santuario de loto triple está dedicado a Brahma, Siva y Visnú. Considerado el más grande y sagrado templo de Bali. En el siglo XV se había convertido en un templo de la dinastía Gelgel. Muchos de sus templos interiores están reservados para el culto y los turistas no tienen acceso.

La verdad que no defrauda para nada el templo pero si todo el negocio que se han montado alrededor de él. Putu nos comentó que el informa a sus clientes de lo que ahí sucede para que no les coja por sorpresa.

Primero, tienes que llevar el sarong como en todos los templos de la isla, pero como no lleves la cinta de tela para la cintura, desde el aparcamiento ya te dicen que no puedes entrar, y el precio es desorbitado a cómo te la quieren vender, (así que aconsejo que no se os olvide ni el sarong ni la cinta). En algunas guías ponen el precio de entrada, cosa que es una tremenda falsa, pero ninguna guía escribe que tienes que pagar las entradas con guía incluido o si no tienes que dar un donativo. Te muestran con orgullo el libro de los donativos y te da risa porque muchas cantidades han sido modificadas por ellos mismos subiendo la cantidad, todo esto es para que seas más espléndido.

Dices que no quieres guía y te dicen que es obligatorio, y por cierto no explicó nada que ya no supiésemos. Así que nos costó 300.000 rupias a los tres y no las 10.000 rupias que leí en una guía. Había una pareja de holandeses que estaban indignados por toda la parafernalia, estuvimos conversando en alemán con ellos, querían unirse a nuestro grupo porque lo veían todo abusivo pero ya habíamos dado el donativo y no pudo ser. Realmente para ser el templo más sagrado de Bali esperaba más afluencia de turistas y ahora entiendo porque tanto guías como choferes son reacios a llevarlos.

“Por favor después que no se te olvide darle la propina al guía”, que por cierto no estuvo todo el tiempo con nosotros. Más o menos es la misma historia que en el Pura Ulundanu Batur, pero aquí más agresivo.

Después de visitar el Pura Besakih tuvimos la sensación de como en muchos lugares al turista hay que estrujarlo y salimos de allí corriendo sin pararnos ni siquiera en las tiendas de souvenirs que había allí.

Pusimos rumbo a Candidasa para almorzar. Elegimos un restaurante junto a la playa. Me dieron unas ganas tremendas de meterme en el agua, estaba cristalina, pero no llevaba bikini y teníamos que seguir con nuestra visita.

La siguiente parada que hicimos fue en el pueblo de Tenganan. Este pueblo pertenece al distrito de Karangasem.

Antes de 1970 era uno de los pueblos socialmente más aislado, a partir de esa fecha se produjeron cambios rápidos y se abrieron al turismo.

Son los únicos bali aga o balineses originarios, elegidos por el dios Indra para administrar el territorio concebido de acuerdo con su plan divino de ser un microcosmos en el mundo, descienden de pre-Majaphahit reinado de Pegeng. Otra leyenda hace referencia la caballo Uccai Swara del rey Udayana de Pejeng, Bedulu. El caballo debía de ser sacrificado pero este se escapó. El rey angustiado envió a diez sirvientes de confianza de la familia Peneges a buscarlo. El rey ofreció una recompensa pero cuando estos lo encontraron el caballo había muerto por agotamiento. El les regalaría tierra hasta donde pudiera detectarse el olor del animal muerto. Los hombres de Peneges desmembraron el caballo y lo llevaron a diferentes lugares alrededor de donde había muerto. Además estos sin el conocimiento de los hombres del rey introdujeron trozos del pene en las ropas de los soldados, por lo que el olor los seguía a todas partes. Así los hombres del Peneges trajeron a sus familias a un lugar llamado ngetengahang, hoy en día conocido como Tenganan.

Todavía mantienen tradiciones originales, ceremonias y antiguas normas. Muy conocido por su Gamelan selunding (música) y geringsing (textil de doble ikat*). Solamente los nacidos en la aldea tienen derecho a vivir en ella convirtiéndose en un miembro de la comunidad, el que contrae matrimonio con alguna persona que no pertenezca al pueblo, debe abandonarlo. Las casas están construidas de norte a sur y sus puertas son bastantes estrechas, solo permiten el paso de una persona. Visitamos algunas de ellas y pudimos apreciar cómo se dedicaban a la confección de telas, carpintería, elaboración de cestas para las ofrendas, verdaderos artesanos.

Se nos echó la noche encima mientras Putu conducía a Ubud. Estábamos cansados, queríamos cenar y descansar, al día siguiente continuábamos con nuestras excursiones.

Ikat: técnica de teñido utilizada para realizar patrones sobre textiles. Doble ikat es cuando tanto la urdimbre como el contra hilo son teñidos mediante un proceso de reserva antes de colocarlos en el telar.