Kathmandu una ciudad llena de vida
Para nuestro primer día de recorrido por la entrañable Kathmandu, Vicen había programado la Plaza Durbar, recorrer el barrio Thamel y por la tarde visitaríamos el Templo de Swayamhbhunath.
Tomamos el desayuno en el hotel en una increíble armonía, difícil de olvidar y los cuales los eché mucho de menos cuando regresé a España. Conversas, ríes, compartes muchas cosas en cuestión de 30 minutos para luego cuando vuelves a la rutina parece que todo se ha quedado en un sueño.
Comenzamos a caminar, el barrio Thamel se estaba recuperando poco a poco después del terremoto del 2015, se veía un poco de más turismo pero para nada con lo que llegué a ver en el año 2011. Pero era agradable pasear por sus calles sin aquel agobiante tráfico, un verdadero acierto haber restringido la circulación. Muchas casas antiguas con sus maravillosos balcones y ventanas de madera talladas, sus puertas introduciéndote a pequeños patios interiores, alguna que otra deidad haciéndose un hueco en una pared, seguían ahí, desafiando las fuerzas de la naturaleza y mostrándote su nostálgica belleza.
Es una de esas ciudades que no te cansas de pasear una y otra vez, siempre descubrirás algo nuevo, pero lo más bonito es su amable gente, como aquella pareja que se ríe al hacerle una foto y él le da un cariñoso abrazo a su mujer, cosa bastante extraña ya que ellos no muestran su afectividad en público.
Primer lugar al que llegamos fue la Stupa Kathesimbhu, conocido lugar de peregrinaje tibetano. Es una copia menor del complejo Swayambhunath, fue construida alrededor del año 1650. Tiene una pagoda dedicada a la Harti, la diosa de la viruela. Está rodeada de pequeñas estupas y estatuas. Es un buen lugar para ir introduciéndote en sus costumbres, además tuvimos la suerte de ver los monjes orar. Afortunadamente el terremoto no había causado muchos daños.
Los puestos en la calle de ropa, flores, frutas etc se sucedían, gente durmiendo en la calle, sentada leyendo el periódico o tocando algún instrumento nos ofrecían un espectáculo en cierto modo duro, pero era la esencia de la ciudad.
Llegamos a la Plaza Durbar, Herminia y Vicen se vieron rodeadas de vendedores y empezaron pronto con las compras, Mayank les ayudaba en el regateo. Entramos en la plaza sin pagar, no había nadie en la entrada ni vimos un control.
Un poco de su historia:
La palabra Durbar significa palacio. La Plaza Durbar es una buena representación de una arquitectura espectacular y es un máximo exponente de las habilidades de los artistas y artesanos de Newar durante varios siglos. El Palacio Real se encontraba originariamente en la Plaza Dattaraya y luego se trasladó a la plaza.
Esta plaza alberga los palacios de los reyes Mallas y Shah que gobernaron la ciudad. Se la conoce también como plaza Hanuman Dhoka Durbar. La preferencia de construir palacios reales es este lugar se remonta al periodo Licchavi en el siglo III, aunque no quedan restos físicos de este periodo. Nombres como Gunapo y Gupo, son los nombres que se refieren a los palacios de la plaza en las primeras escrituras fueron construidos por Gunakamadev, un rey que gobernó a finales del siglo X.
Cuando la ciudad se independizó bajo el gobierno del rey Ratna Malla (1484-1520), los palacios de la plaza se convirtieron en los Palacios Reales de sus Reyes Mallas. Cuando Prithvi Narayan Shah invadió el valle de Kathmandu en 1769 también instaló su palacio en la plaza. Otros reyes Shah continuaron gobernando desde este lugar hasta 1896 cuando se mudaron al Narayan Hiti Palace.
La plaza sigue siendo centro de importantes eventos como la coronación del rey Birendra Bir Bikram Shah en 1975 y el rey Gyanedra Bir Bikram Shah en el 2001.
Los templos más antiguos fueron construidos por Mahendra Malla (1560-1574), son los templos de Jagannath, Kotilingeswara Mahadev, Mahendreswara y el templo Taleju, este último construido en 1564 y de estilo típico de Newari y está elevado sobre plataformas que forma una estructura piramidal. Cuando Mahendra Malla residía en Bhaktapur era un gran devoto del templo Taleju. La diosa complacida por gran devoción le pidió que construyera un templo para ella en la plaza y con la ayuda de un ermitaño diseñó el templo para darle su forma actual y la diosa entró en el templo en forma de abeja.
Sus sucesores Sadasiva (1575-1581), su hijo Shiva Simha (1578-1619) y su nieto Laksmi Narsingha, parecen no haber hecho ninguna construcción importante.
En la época de Pratap Malla, hijo de Laksminar Simha, la plaza se desarrolla ampliamente. Él era un intelectual, un devoto piadoso y muy interesado en las artes. Se hacía llamar Kavindra, rey de los poetas, era además un constructor apasionado que después de su coronación amplió su palacio real y construyó nuevos templos, santuarios y estupas. En 1692 Radhilasmi la reina viuda de Pratap Malla erigió el alto templo de Shiva conocidos como Maju Deval y es uno de los edificios más altos de la plaza, se eleva sobre nueve plataformas.
Jayaprakash Malla, el último rey Malla que gobernó en Kathmadu construyó un templo para Kumari y Durga. El templo se llamó Kumari Bahal y es de una estructura típica Vihara Newari. En esta casa vive la Kumari, una niña venerada como una diosa viviente.
Durante la dinastía Shah la plaza vio una serie de cambios, se construyó el Nautale un edificio de nueve pisos conocido como Basantapur Durbar, se dice que este edificio fue una casa de placer y el otro templo fue el Tejarat Chock con extensas tallas de madera.
Entre 1785 y 1794 el regente de Rana Bahadur Shah, el segundo hijo de Prithivi Narayan Shah construyó el templo de Shiva Parvati.
La Plaza Durbar es Patrimonio Mundial de la Unesco, y desde mi punto vista ha sido de las zonas monumentales más afectadas por el terremoto. Se están llevando las obras de reconstrucción, pero van a paso muy lento.
Posteriormente nos dirigimos al Akash Bhairav Temple. Se cree que fue el palacio del primer rey de Nepal, el rey Kiranti Yalambar (1500 a.C). El jefe de Akash Bhairav fue desenterrado hace varios cientos de años en Kathmandu. Se saca una vez al año con el motivo del festival de Yenya y es bendecido por la Kumari, esta ceremonia se celebra en el mes de agosto o septiembre.
Continuamos caminando por las calles del barrio, quise mostrarles otro pequeño templo a mis amigos pero estaba cerrado, estaba siendo restaurado después del terremoto.
Recogimos a Narayan en su agencia de viajes y nos fuimos a comer al Hotel Manang. Degustamos el plato típico Dal Bhat, un plato que se compone de arroz en el centro y luego pequeños cuencos con sopa de lentejas, verduras, carne o pescado.
Desde allí caminamos todos hacia el templo Swayambhunath o Templo de los monos. Narayan nos acompañó parte del recorrido, luego su sobrino Sailendra continuaría con nosotros.
Este templo se encuentra en una colina y la panorámica que se tiene de la ciudad es espectacular. Así que comenzamos el ascenso, eran bastantes las escaleras que teníamos que subir, pero no los tomamos con calma.
El templo de Swayambhunath es probablemente el lugar más sagrado entre los lugares de peregrinación budista y de los más religiosos antiguos de Nepal, el nombre tibetano que recibe significa “Arboles sublimes”, por la variedad de árboles que hay en la colina.
El templo fue fundado por el bisabuelo del rey Manadeva (464-505 d.C), el rey Vrsadeva a principios del siglo V. Aunque el lugar es considerado budista es venerado tanto por budistas como por hinduistas.
El complejo consta de una estupa, una variedad de santuarios y templos, algunos de ellos datan del periodo Licchavi. Posteriormente se adhirieron una biblioteca, un museo y un monasterio tibetano. La cúpula en la base representa el mundo entero, los ojos que hay en cada uno de sus cuatros lados representan la sabiduría y la compasión, entre sus ojos hay un símbolo rizado que parece la nariz, pero es un símbolo que representa la unidad de todas las cosas que existen en el mundo, así como el único camino hacia la iluminación a través de las enseñanzas de Buda.
Una vez que subes la escalinata te encuentras con el Vajra que en el idioma sánscrito significa tanto diamante como rayo.
Los monos acampan a sus anchas, corren, se pelean, roban, ect, las personas que viven cerca del templo no pueden dejar las ventanas abiertas, fuimos testigos como entraban en sus casas y les robaban, como lo planean inteligentemente.
Si tuviese que elegir para volver a visitar el templo, sin dudarlo lo volvería a hacer por la mañana, porque es cuando puedes ver como las mujeres preparan las flores para las ofrendas, ofrecen fuego y a los monjes orando. Es cuando aquel lugar sagrado irradia vida.
Descendimos cerca de los 365 escalones. Vimos una madre pobre, de las que están pidiendo dinero en el templo que cargaba con uno de sus hijo, otra pequeña hija cargaba con otra hermanita, está se cansó y la dejó de muy malas maneras en el suelo, comenzó a llorar porque la pobre no podía bajar al ritmo de los demás y porque seguramente estaría cansada, Mayank sin pensárselo dos veces la cogió, se la puso en la cadera y la bajo hasta la puerta de entrada. Son escenas que nunca olvidas.
Aunque todavía hay obras y cosas por restaurar, realmente los trabajos están bastante avanzados.
Regresamos andando al barrio Thamel para cenar y retirarnos a dormir, al día siguiente teníamos otro día lleno de excursiones.