Impresiones de una antigua ciudad

Nepal, ese pequeño país a los pies de la cordillera del Himalaya, es de esos países que hay que visitar alguna vez en la vida. Cuenta con una gran historia, monumentos, valles, paisajes, montañas, pero lo que sobre todo cautiva al viajero es su gente.

El viaje a Nepal fue un poco corto, comenzando por Katmandú continuando hacia Bhután y de regreso estuvimos en el valle Pokhara, todo fue organizado por la agencia de viajes India LPTI.

Volamos con Qatar Airlines vía Doha. Llegamos sobre el medio día, Ram nos recogió del aeropuerto, sería nuestro guía durante toda nuestra estancia en Nepal. El hotel Sangri-La donde pernoctamos estaba situado a unos 15 minutos caminando del centro de Katmandú. Aunque cansados nos dimos una ducha y nos pusimos en marcha para familiarizarnos con la ciudad.

La primera impresión fue de una ciudad caótica, sucia e intransitables aceras. Nos metimos de pleno en el turístico barrio de Thamel, lleno de tiendas, restaurantes, hoteles económicos y de precio medio.

Los coches, las motos, cantidad de gente que pululaban por allí fue agotador, llevábamos más de 24 horas de viaje a nuestras espaldas y tomamos la decisión de comer algo.

Nos dirigimos al The Dreams Garden, un neo-clásico jardín histórico construido en 1920 y diseñado por Kishore Narshingh, consta de 6.895 m2, con tres pabellones, un anfiteatro, estanques, pérgolas, etc. Desde mediados de 1960 y tras la muerte de su dueño Kaiser Sumscher Rana, quedó totalmente abandonado, pero recientemente ha sido restaurado con la ayuda del gobierno austriaco. Hay que pagar entrada para ver los jardines.

A la mañana siguiente comenzamos nuestro recorrido en Swayambhunath conocido también como el templo de los monos y situado en una colina, uno de los lugares más religiosos en Nepal.

Según algunas fuentes fue fundado por el bisabuelo del rey Manadeva (464-505 d.C), el rey Vrsadeva, a principios del siglo V. Esto parece ser confirmado por una inscripción en piedra que se encuentra dañada en el lugar, indica que el rey Manadeva ordenó realizar el trabajo en el 640 d.C. Sin embargo se dice que el emperador Ashoka visitó ese lugar III a.C., y construyó un templo en el cerro que fue posteriormente destruido.

Aunque el sitio se considera budista es además venerado por hindúes, numerosos seguidores y reyes han pagado tributo por el templo. En complejo consiste en una estupa, una variedad de santuarios y templos, algunos datan del periodo Licchavi. El monasterio tibetano, la biblioteca, el museo fueron construidos posteriormente. La estupa tiene los ojos y cejas de Buda pintados, entre ellos hay una pintura que parece una nariz pero que es el símbolo de Nepal de “unidad”.

Unas mujeres estaban encendiendo fuego, otras preparando las ofrendas y un número elevado de monjes sentados en el suelo dedicados a la oración, aquello era un espectáculo lleno de color, olor e incienso.

Descendimos tranquilamente la colina y paseamos por algunas de sus calles para dirigirnos luego dirigirnos a la Plaza Durbar.

Continuamos por callejuelas donde contemplábamos la vida real de Katmandú, una sociedad que también está marcada por las castas al igual que en la India.

Llegamos a la Plaza Durbar (durbar significa palacio). Casi toda la plaza data de los ss. XVII y XVIII. En 1979 la Unesco la declaró Patrimonio Mundial de la Unesco. La forma palacios reales y complejos arquitectónicos de gran valor: Formó parte de los antiguos reinos de Nepal perteneciente a la milenaria cultura newar. Entre ellos destaca el Hanuman Dhoka, un complejo de estructuras con el Palacio Real de los reyes Malla y también de la dinastía Shah.

Debe su nombre a la imagen de piedra de Hanuman, el dios mono hindú. Data del siglo 16 y fue ampliado por el rey Pratap Malla en el siglo XVII. Otros edificios como el templo de Siva-Parvati, Kumari Ghar (donde vive una niña de la casta shakia que es considerada una diosa viviente), no puede ser tocada por nadie y deja de ser diosa viviente cuando comienza a menstruar o un accidente o grave enfermedad ocasione derrame de sangre. Se cree que una Kumari es la reencarnación de la diosa Taleju.

Ricos artesonados, puertas, balcones, ventanas de madera no deja indiferente a los visitantes pero con un grave problema para su conservación ”las palomas”.

Seguimos nuestro recorrido por Patan, otra ciudad situada en el Valle de Katmandú, a orillas del rio Bagmati. Antaño orgullosa  ciudad-Estado independiente y con una larga historia budista que incluso ha influido en sus templos hindúes.

Las cuatro esquinas de la ciudad están señalizadas por stupas que se cree que erigió el gran emperador budista Ashoka hacia el 250 a.C. Tal vez sea la muestra más impresionante de la arquitectura newar. En la era Malla la construcción de sus templos alcanzó su momento álgido (ss. XIV a XVIII) en especial durante el reinado del rey Siddhinarsingh Malla (1619-1660).

Este complejo está formado por el templo de Bhimsen, Manga Hit, Templo de Vishwanath, Krishna Mandir, Templo de Jagannarayan, Estatua del Rey Yoganarendra Malla, Palacio Real, Museo de Patan, etc. Figuras como la curiosa divinidad híbrida con la mitad de los atributos de Visnú y la otra mitad de Siva sujeta el techo con unos tirantes que lucen tallas de las torturas de los condenados, puntales del techo presentan escenas eróticas muy explícitas, tallas de piedra de Ganesh en sus muros de ladrillo, todo ello te transporta a un mundo imaginario.

El almuerzo lo hicimos en una de sus terrazas restaurantes, lo cual es un privilegio degustar su gastronomía al mismo tiempo que contemplas la ciudad antigua de Patan.

Tanto mis compañeros de viaje como yo estábamos en una cosa de acuerdo, que aquel complejo tal magnífico le hubiésemos dedicado más tiempo.