Bumthang y sus cuatro valles

La región de Bumthang engloba cuatro valles principales; Chokhor, Tang, Ura y Chhume y los dzongs y templos mas importantes se encuentran en Chokhor.

La habitación del hotel estaba un poco fría. Dormí bien pero a las cinco o seis de mañana estaba levantada. Hacia falta valor para tomar una ducha, el baño era muy grande y no tenía estufa, un gran fallo del Phuenzhi Guest House.

Lo que sí fue un espectáculo fue el amanecer, los picos de las Montañas Negras estaban nevados y el reflejo del sol las hacia doradas. Desde la terraza de mi habitación tenía un escenario maravilloso. Los rayos de sol empezaron a irradiar sobre las casas en la ladera del barranco.

Después del desayuno nos pusimos en marcha hacía Bumthang, a una distancia de 68 km y se conoce como el corazón espiritual de reino. La duración del viaje es de 2 a 3 horas. Bumthang significa “valle en forma de bumpa”; bumpa =recipiente usado en ceremonias de consagración. De los paisajes no hace falta ya que os diga nada, porque son una maravilla. Llegamos al paso de Yotong La a 3425 m de altitud. En el centro de la carretera un chorten tibetano y a su alrededor banderas de oración.

Llegamos al valle de Chokhor donde estaba situado nuestro hotel Wangdicholing Resort. Me encantó mi habitación revestida de madera y una estufa de leña que la hacía más romántica. La leña estaba delante de la puerta de la habitación y yo pensaba que el hotel se encargaba de encenderla, “me equivoqué”. Me puse mano a la obra, metí unos cuantos troncos y con serrín que nos habían dejado en una lata, encendí mi romántica estufa para ir calentando la habitación.

Nos encontramos todos delante del hotel, hacia un día espléndido, estábamos haciendo hora para el almuerzo, nos sentamos en unos bancos para tomar el sol y con vistas al valle de Chokhor, no parábamos de reír cuando de pronto Dawa dijo que nos tenía que contar una cosa.

Resulta que como la noche anterior nos fuimos al karaoke, cuando él llegó a su hotel la puerta estaba cerrada con llave. Llamó al guía por teléfono y este se levanto para abrirle con la sorpresa que la llave de la puerta no estaba puesta, intentó abrir pero no pudo y no sabía dónde se encontraba el dueño del hotel. Dawa para una vez que tenía una cama para descansar tuvo que volver a dormir en el coche. Nos partíamos de la risa oyendo a los dos contando la peripecia, ya sabemos que no podemos llegar tarde, te puedes encontrar durmiendo en un coche.

Quise reservar para un masaje pero estaba todo ocupado, así que lo dejé para el día siguiente a las seis de la tarde y Carmen también se apuntó. El almuerzo fue bastante bueno y el personal del hotel muy amable, no era como en Trongsa. Esa tarde visitaríamos unos cuantos tempos y por la noche iríamos al festival de máscaras. A media noche bailaría un hombre totalmente desnudo con una máscara. Nos informan que está totalmente prohibido hacer fotos, de hecho la ciudad de Jakar hace unos años ardió por completo, las casas son de madera, nos contaban que alguien en el festival hizo fotos al hombre desnudo y como castigo se quemó la ciudad. Para nosotros era suficiente que nos lo dijera, era una cuestión de respeto.

Lo primero que visitamos fue el templo Jampey Lhakhang, construido en el siglo VII por el rey tibetano Songtsen Gampo, el mismo día que se construyó el Kyichu  Lhankhang en Paro, con el fin de someter a los demonios tibetanos. Guru Rinpoche visitó el templo. Ha sido reparado en varias ocasiones y un tejado de oro fue construido posteriormente. La figura central en el santuario es Jampa, el Buda del futuro con sus pies sobre un elefante. Esta parte de la capilla es la más antigua de Bhután. Detrás del templo principal hay dos grandes chortens de piedra, uno en memoria del hermano menor del segundo rey Gongsar Dorji y el otro chorten en memoria del Lama Petsen Khempo, asesor espiritual del primer y segundo rey butanés; las piedras están talladas con el conocido mantra budista “om mani padme hum”; om=meditación, ma=paciencia, ni=disciplina, pad=sabiduría, me=generosidad, hum=diligencia. El templo es una pequeña joya y nos llamaba la atención la gente mayor meditando dentro y en los alrededores, sentados en la hierba o apoyados en la pared. Cerca estaba el mercado preparándose para la avalancha de visitantes a los festivales. Nos tomamos un té con unos pasteles deliciosos.

La Segunda visita fue al Kurjey Lhakhang, uno de los monasterios más sagrados de Bhután, el conjunto lo forman tres edificios, el más antiguo construido en  1652 por Mingyur Tenpa, el segundo templo por Ugyen Wangchuck , primer rey de Buthán en 1900 y el más reciente fue añadido en 1990  por la difunta reina madre Ashi Kesang Wangchuck. Construido alrededor de una cueva donde Guru Rinpoche meditó y dejó una huella de su cuerpo. Ventanas y puertas pintadas en vivos colores con motivos decorativos florales y animales, pero la figura del dragón es la que más destaca, también asombra como las vacas andan sueltas por el recinto.

Paseando por la ciudad vimos como las calles eran asfaltadas, dicho trabajo lo hacen con maquinarias rudimentarias y el alquitrán es esparcido manualmente, este trabajo también suelen hacerlo la gente de la India.

Nos retiramos al hotel para descansar y cenar para posteriormente ir a los festivales y ver la danza del hombre desnudo.

A las 20:30 horas nos recogió Dawa para llevarnos, nos dijo con antelación que nos abrigásemos muy bien. A duras penas encontró un lugar para aparcar, aquello era un enjambre de personas y coches. Nos dirigimos al templo donde estaba la gente bailando con sus mascaras. No hice fotos, era imposible acercarse y mi flash no daba para tanto. Conseguí subirme a un muro y ver algo. Era mágico, luna llena, fuego y aquellas personas danzando. Cuando nos cansamos de estar de pié nos fuimos a dar una vuelta por los puestos del mercado, estaba atiborrado, nos apetecía un té o algo caliente, pues nos habíamos quedado congelados observando la danza. En un puesto conseguimos una mesa para tomar algo, no os podéis imaginar cómo tenía las manos a pesar de llevar guantes, los pies si me llegan a pisar creo que se me hubiesen partido. Íbamos abrigados pero en el mes de noviembre y de noche hace un frío que pela. El té nos reconfortó bastante.

Las danzas están divididas en tres categorías; unas son para dar instrucciones morales, otra para expulsar los malos espíritus y la tercera para celebrar la fe budista.

Continuamos caminando para hacer tiempo. Habían venido butaneses de todas partes, sobre todo muchos campesinos de la zona de las montañas. Tenían las facciones muy marcadas por las condiciones climatológicas, el frío y el sol les habían dejado huella.

De pronto vimos una gran hoguera, nos acercamos y vimos que la gente corría alrededor, tenían que dar tres vueltas para tener buena suerte y sobre todo purificarse. Pero lo que más me sorprendió fue que las mujeres se agachaban a orinar delante de todo el mundo, sin ningún tipo de pudor, tampoco es que se viese mucho, no veíamos donde ni lo que pisábamos.

Llegó un momento que no sabíamos lo que hacer ni a dónde ir y lo peor es que nos quedaban más de dos horas para la danza del hombre desnudo. ¿Qué pasó? Por muchas ganas que tuviésemos de ver el hombre bailar, tomamos la determinación de irnos al hotel, el frío y el cansancio nos pudo. Además teníamos que ponerle leña a nuestra estufa y calentar la habitación. ¡Otra odisea!

A las 2 o 3 de la madrugada mi habitación estaba helada, no era yo la valiente que se levantaría a poner más leña. Cuando me desperté mi habitación era una nevera. Me puse encima todo lo que pude y la encendí para así poder tomar una ducha.